雙快槍傳奇(上)文/Sirius |
序曲：雙快槍電路早在6、70年左右時就是DIY們的最愛，姑且不論其音質如何，250W的大輸出功率已經是夠駭人的了，橋接後800W更是嚇人。而當時瑞豐音響還專為了雙快槍出了完整套件，也有完整的裝機說明書，更有專屬的機箱。沒想到20年後，經過多次的改版，這次又被DZ給捧了起來。老一點的DIY們也許都有裝過雙快槍的經驗，但年輕一輩的音響迷們可能都未曾恭逢盛會，這次DIY們有福了，你也可以體會250W大輸出的魄力，感受1812序曲砲聲狂飆而不斷油，沉浸在那強而有力而且源源不絕的低頻之下，滿足於幻想中的貼背感。但一不小心，也有可能是惡夢的開始，而且還是250W大功率輸出的可怕惡夢。
第一槍：直指你的心臟要裝雙快槍其實並不困難，但為什麼老手總是建議新手不要裝雙快槍呢?是因為雙快槍太好了，而老手不願意新手隨便就可以擁有嗎? 答案當然不是，最主要的原因便是那高達正負85V的直流電壓。高電壓又有何懼呢? 你有被直流電電過嗎? 雙快槍的第一槍就會把你電到七暈八素。高電壓提高了不少難度，也提高了不少的裝機成本，更提高了你一瞬間想哭的能力。 電源是放大器的心臟，我一直如是認為，想要一個響的好的後級放大器你就必須給他一個強而有力的心臟，單單一個變壓器也可以帶給你不同的感受喔。若以250W來計算，流過8 Ohm喇叭的電流應該是I = 開根號(250/8) = 5.6A ，加上損失，一聲道的變壓器最少要有6A，兩聲道就要有12A了，若是接上6 Ohm或是4Ohm那流過的電流就更大了，當然變壓器的功率也得大些才行。但一般來講，你應該不會250W全功率輸出，並不是因為你的後級無力，也不是你的耳朵會承受不住，而是因為你的鄰居會先受不了。 那電壓應該要多少呢? AC 55V 到 65V 皆可，原著為AC 60V。濾波電容呢? 那還用說，當然越大越好，單顆最少也得4700uF/100V以上，最好買10000uF/100V。或是降低電壓到AC50V，你就可以花差不多的錢買一個47000uF/80V的大海塘。
第二槍：槍殺你的靈魂雙快槍電路結構是有名的全對稱互補串疊結構，全對稱互補可降低TIM失真，而串疊的好處更是眾所週知，不僅降低失真，提高了頻寬響應，也分散了晶體的工作壓降，要不然要在這麼高的電壓下工作的晶體，還真有點不好找，而且晶體在高電壓工作下，訊噪比也會不佳的。在早期的版本，預推晶體並非採用串疊架構，而現今這版本做了些更改，除了差動的特殊半串疊外(也是我最不欣賞的地方)，全機對稱串疊輸出，加上適當的補償以及保護線路，線路完美至極。比起他的小老弟Low-TIM線路，是優秀太多了。本想在這篇報告中也寫些電路分析，但考慮DZ會有篇原著作的翻譯，所以就不在此丟人現眼了。
第三槍：讓你無立足之地收到PCB後，第一個感覺就是Pad太小，走線太細，完全Copy原作者的PDF檔圖，如果是這樣恐怕會有點難焊。果不其然，好在我有焊SMT的底子，所以難不倒我，倒是我的烙鐵頭經久未用，氧化得厲害，很是難用。所以奉勸各位，要DIY就不要省烙鐵的錢，要不，難焊不說，零件還有可能被你燙死。 由於是大功率後級，所以PCB的走線應該粗一些，配線也會粗些，烙鐵可能得準備20W及40W的，若是有溫控的就更好了。大功率也帶來了高溫，零件盡可能使用低溫度係數的，小於100PPm的會較理想些，其實不用也無所謂啦! 實驗板上，R51的地方，有個孔得用小刀刮漆，也未貫孔，所以兩面都得焊，不知DZ以後販售的雙快槍PCB會不會好很多，要是跟手上拿的白老鼠板一樣，那可能會有不少裝機問題。
第四槍：轟掉你的荷包所有零件買齊下來，一定花掉你不少錢。尤其是8對功率晶體，若是買Motorola的15003/15004沒有兩千元以上，恐怕難以購足，再加上其他的晶體，你幾個月省吃減用的私房錢就要跟你分手了。若是你沒把錢當一回事，那你大可把錢給我，我就給你兩把槍，開玩笑的啦! 如果你有閒錢，或許你可以將所有的晶體配對，除了降低失真，那更可提高工作穩定度。各位有沒有發現，雙快槍電路裡頭竟然沒有中點調整線路，那每個晶體的配對就相形重要了。至於其他的補品，你有錢就用吧! 會好多少，只有你心理養的那頭小鹿知道吧! 不過這裡有個建議，就是回授的電容C6、C7，可用好一點的，容量也可提升到470uF，他可關係著你低頻的能量，也稍稍的影響了你低頻的音色。整體來說，其實最貴的還是電源部分，如果你要足瓦，又要大水塘的濾波電容，肯定花掉你原本打算援助無家可歸小妹妹的積蓄。 像這次小弟使用的零件，全部都是一般零件，電料行應該都可採購得到，包括D5、D6這兩枚快速二極體及所有的功率晶體。但Motorola 的晶體都較為昂貴，如果考慮價錢因素，倒是可以找尋較為低廉的代用品。板子上有然納二極體，由於然納二極體的工作點位於崩潰區，所以難免有些雜音，槍友們可買低雜音的然納二極體，或是品質較佳的Philip然納二極體，至於其他的零件也沒啥補品有用武之地。另外功率晶體對音色也有所影響，Motorola MJ15003/15004是首選，至於RCA的亦可，價錢差異很大，可能跟店家進貨量及時間點有關，多比較幾家或許可省下一點錢。 輸出端，有一電阻並聯一電感的元件，這部分主要為了高頻時電容性負載，早期很多仿Low-TIM的線路都有這個東東，但我偏偏不想用，並不是不好，只是我認為這效果有限，而卻影響了輸出的訊號，又得扛出名言 "少個香爐，少隻鬼"，所以一條線直接連上。但千萬別忘記10 ohm及 0.1uF的補償元件，這個不裝，震盪就會如影隨形了。
第五槍：激起你的謹慎之心花了那麼多錢，不小心怎麼可以，可不要拿錢開玩笑。在接上電源之前，先禱告，再回想一下，最近善事做得多不多，有沒有欺負小女孩，有沒有開車不遵守交通規則，如果都沒有，那就可以把電源給直接接上，若是心理發毛，還是把限流電阻給乖乖的接上吧! 他可是你的救命恩人，我當然也不會忘了他。 先就PCB模組量測，接上電壓，限流電阻立刻冒火升天，還伴隨著黑屑屑從空中飄下，天啊! 不到0.5秒，創下紀錄。趕緊將所有的插頭拔掉，想都不用想，一定是短路了，心想我這種老鳥怎麼會這麼丟人呢? 原來是D11、D12這兩個傢伙，明知道不能照PCB零件面上印的裝，要將級性相反，可還是掉進了DZ的陷阱，一定是邊焊邊照顧女兒分心了。努力把D11,12給拆下來，盡然翹皮了，可惡，不裝這兩個保護(害人)傢伙了。再試電，限流電阻沒燒，可R36卻慢慢的走火入魔，啊! 我真是豬頭，偏流的4顆二極體剛剛拆下來後又忘了給裝上，唉! 都長這麼大了，我的老毛病還是沒改，粗心大意，奉勸各位，上電前一定要再三檢查。 基本上，PCB是OK了，但接下來的裝箱調整工作就等下集再敘吧! 還有漂漂的機箱製作喔! 希望能趕在研究所上課前完成，否則只好巴望別人出下集了，唉!時間真的不夠用。
第六槍：催促你上戰場兄弟們，拿著底下的零件清單，邁開大步，準備你的傢伙吧! 原則上若找不到適合的零件，找個接近的代用吧! 有一點要建議的，若有可能，配對會比較好些。
Resistors (1/4 W 5% carbon film unless specified otherwise)
Capacitors
Transistors |
